En este artículo vamos a desmentir algunos mitos que están relacionados con la calibración de una guitarra. En este sentido hay algunas cosas del vocabulario para tener en cuenta. Vamos a comenzar por entender que es la acción o relief y qué factores la determinan y por último, cuál es el mito detrás de eso.
Antes de comenzar, vamos a repasar algunos conceptos básicos e importantes de la calibración de una guitarra
Recordemos que la acción de la guitarra se refiere a la distancia entre las cuerdas y los trastes, no a la distancia entre la cuerda y la madera del diapasón. Esto es muy importante ya que existen trastes que son más bajos que otros, como los trastes vintage, trastes medianos “Medium” y trastes “Jumbo”. Los trastes Jumbo son los más altos y anchos aunque en este sentido los hay altos y no tan anchos (medium-jumbo).
Actualmente, se ha estandarizado el uso de la medida de trastes tipo Jim Dunlop 6105, tanto por los usuarios de guitarras industriales y en especial Fender, como por muchos luthiers. Esta medida es considerada como un traste medium-jumbo en cuanto a su ancho y alto. Es un tipo de traste alto, que una vez colocado permite un trabajo posterior de nivelado y eso otorga muy buena tocabilidad y mayor cantidad de tiempo disponible antes de un nuevo cambio.
Aunque existen otras marcas de trastes como Jescar, y una gran variedad de ancho y alto de trastes, tomando como referencia las medidas de Dunlop 6105, puedo asegurar por experiencia que es una de las más utilizadas en la actualidad. Esto no es algo menor, es similar al caso de las medidas de las cuerdas que veremos más adelante, donde hay más personas que utilizan calibres 010-046 en promedio, en lugar de calibres 011, 012 o 009 o 008. (¡sí sí, en promedio!).
Centrándonos en el primer tema de este artículo, la acción de la guitarra, como mencioné, se refiere a la distancia entre las cuerdas y los trastes. Sin embargo, no está determinada únicamente por las selletas también llamados montantes o saddles en inglés.
La acción de la guitarra también está definida por el ajuste del tensor. El ajuste del tensor nos permitirá ajustar a su vez, la curvatura del brazo para compensar la tensión de las cuerdas.
Para aquellos que no lo sepan, el tensor permite lograr una curvatura adecuada en el brazo de la guitarra, en un rango específico del mismo. El punto central, es decir, el lugar donde el tensor actuará en mayor grado generalmente se encuentra entre los primeros trastes y el nueve o diez.
En la zona del traste seis, aproximadamente, es donde se encuentra el centro de acción del tensor. Sin embargo, esto puede variar un poco dependiendo de la ubicación de este. Si está en el lado del clavijero o en el estilo vintage, puede tener un efecto ligeramente diferente. Lo mismo si es de simple o doble acción o si hay alguna barra de grafito para estabilizar.
También es importante tener en cuenta la calidad y fabricación del tensor, ya sea de fábrica o hecho a medida por un luthier, así como la colocación adecuada del mismo y otros detalles que influyen en su funcionamiento.
Cuando liberamos la tensión del tensor, el brazo tiende a tener más curvatura en relación a las cuerdas. Esto es similar a la historia del brazo de Guillermo Tell: cuando aplicamos más curvatura, sucede esto, y cuando la reducimos, el brazo se endereza, (también ocurre de forma más imperceptible cuando hay más humedad, en este caso el brazo se hincha y va hacia atrás). Entonces, la acción de la guitarra está determinada por dos factores: la altura de las selletas y la ubicación y ajuste del tensor. Para lograr una curvatura adecuada, aunque sea mínima, necesitamos tener un “relief”, (curva) en el brazo por el cual pueda pasar una tarjeta en la zona central. Siempre medimos el “relief” en la zona central, colocando el dedo por ejemplo en la 5ta cuerda en el primer espacio y otro en el último, de esta manera la cuerda la usaremos como si fuese una regla.
Aquí viene el primer mito que debemos desterrar: la altura de las selletas sí importa, pero no es el único factor el lugar donde se encuentra el tensor también lo es. A la hora de octavar y con el tensor en el lugar correcto, si las selletas están demasiado altas, las cuerdas quedarán más elevadas y será necesario aplicar más fuerza al tocar, especialmente en la parte inferior, esto implica que la cuerda se estire más. Lo mismo que pasa con una cejuela alta, pero centrémonos en lo otro. Incluso con una guitarra correctamente octavada la altura de las cuerdas puede darnos valores erróneos en ese proceso muy importante. Por lo tanto, las selletas deben estar a la altura mínima posible para evitar problemas de trasteo cuando las cuerdas se tocan al aire pero también y muy especialmente en los últimos trastes.
NOTA IMPORTANTE: Podemos decir que para que la guitarra afine lo mejor posible, cuanto más bajas estén las cuerdas mejor y cuanto mayor sea el calibre para una misma afinación, será más sencillo mantener esa afinación.
Ahora vamos al punto interesante sobre medir específicamente la acción de la guitarra en relación a la altura de la cuerda en el traste doce. Para hacer esto, debemos usar un "Fret Rocker".
Entonces, lo que generalmente se hace es ajustar la guitarra con una altura de aproximadamente de 2mm en la sexta cuerda y 1.25mm a 1.75mm en la primera en el traste doce. Podemos medir esto dejando la cuerda completamente libre, sin presionarla con el dedo. Sin embargo, esto es engañoso, ya que, si bajamos suficientemente las cuerdas desde las selletas y curvamos el brazo, podemos lograr una altura relativamente baja en éste área de la guitarra. Claro que esto trae una consecuencia y es que la guitarra "trastee" o "cerdee" del traste catorce o dieciséis hasta el último.
Debemos tener en cuenta que la medición de la altura de las cuerdas en el traste doce debe tomarse con unas grandes comillas. Es que este es un asunto subjetivo y depende en gran medida de la altura de las selletas y otros factores, como la altura de las cuerdas en la cejuela.
¡Una guitarra con una cejuela alta nos va a dar como resultado una cuerda más alta incluso en el traste doce!
A menudo, las guitarras vienen con la cejuela algo alta de fábrica, por lo que es necesario ajustarla utilizando limas finas para bajarla. Esto se hace con el tensor bastante recto para tener un rango de ajuste y evitar trasteos al final del diapasón.
¿Esto porqué ocurre?, Muchas guitarras vienen con la cejuela alta de fábrica para permitir un rango extra y que el músico pueda ajustar el brazo más recto sin problemas, (tocando las cuerdas al aire). Ahora bien, si doy algo de curva al brazo esa cejuela quedará incómoda y deberemos rectificarla.
Este tema lo he conversado con guitarristas que a menudo llegan al taller con su instrumento y un mar de dudas. Muchos de ellos tienen instaurada en su mente, esa receta sobre una altura predeterminada para el traste doce. Por ejemplo: “necesito una altura de 1,25mm en primera cuerda y 1,75mm en sexta”.
No está mal usar el traste doce, (u otro superior), para poder hacer una comparativa de alturas en un lugar similar, aunque lo que sí es incorrecto y/o debemos desterrar de nuestro recetario, es que existe una especie de medida de altura “x” para casi cualquier instrumento.
Como mencionamos, la altura de la cuerda en dicho lugar va a estar determinada por tres factores, el ajuste de tensor y en especial la altura de selletas o puente, (tune - o - matic) por ejemplo en una Les Paul o SG y por último la altura de la cejuela.
Debemos reforzar la idea de que esta altura, incluso en dos guitarras iguales, no necesariamente podrá ser la misma a no ser que hagamos algo al respecto y a veces ese algo es bastante radical. Se preguntarán: ¿y esto qué quiere decir?, bueno, en resumen y en especial la parte estructural de la guitarra, la alineación del brazo, el estado de los trastes, (incluyendo desniveles), todos estos aspectos hacen que, no necesariamente una guitarra igual a otra pueda calibrarse con una altura x de cuerdas igual a otra.
Recientemente me pasó con un cliente con tres o cuatro PRS de distintas procedencias y calidades, una Custom, una CE y una SE, increíblemente la que se ajustaba más fácil a una acción más baja no era la más cara.
Es importante mencionar que cada guitarra tiene sus propias características y no se puede establecer una altura de cuerdas universal para todas las guitarras en el traste doce, así como dos guitarras iguales no necesariamente se pueden dejar calibradas iguales. Todo dependerá de la mecánica y la construcción del instrumento, así como del nivelado y otros aspectos.
Hay limitaciones que afectarán la altura final de las cuerdas y estas tienen que ver con la construcción del instrumento: tipo de trastes, tipo de cuerdas y afinación y por supuesto el humano que ejecute la guitarra, tranquilos, vamos a hablar de este tema más adelante. ¡DIGA NO A LAS RECETAS!.
ERROR… y como dato mata relato esta explicación es muy sencilla, partiremos de la base de una misma afinación para 3 o 4 encordados distintos desde un 009 a un 012.
Si tomamos como referencia una misma afinación y pulsamos la cuerda de una misma forma, (aunque esto parezca difícil), el batido de la cuerda más fina será mucho más extenso, en el momento exacto en el que tocamos la cuerda. Dejamos de lado el fenómeno que viene después, ¡si!, es verdad que una cuerda más gruesa quedará más rígida al tocar con una misma fuerza y por tanto habrá menos contacto con el traste que viene inmediatamente. Esto se traduce como menos “cerdeo” o “trasteo” y como resultado un encordado más grueso, podrá quedar con una acción más baja que uno más fino.
¡¡Y esto no es todo!!
Hay un punto que mucha gente NO toma en cuenta de los distintos calibres y es que un encordado más fino necesitará algo más de relief para que suene un poco más limpio que uno grueso. Un encordado de alta tensión 011, 012-052 etc, podrá manejarse con una menor curvatura de brazo sin problemas, mientras que un encordado más fino va a “trastear” más y deberemos cuidar este aspecto.
En resumen, nada es lo que parece, ya que en general se usan cuerdas más finas para estilos más veloces y gruesas para músicas más tipo jazz, entre otras siempre hablando de afinaciones estándar. Lo que pasa es que muchos usan la acción baja y no les importa para nada el trasteo, ya que la guitarra además irá con distorsión o mucho procesamiento de sonido.
Cuando bajamos la afinación un tono o más, este punto cambia ya que el batido de cuerda será cada vez mayor, a medida que la tensión disminuye.
Esto es verdad, de fábrica estas marcas pueden traer cuerdas 009-042, así como es mucho más fácil estabilizar un Floyd rose con ese calibre que con uno superior, PERO la gran mayoría de gente usa como estándar el calibre 010-046 para una escala estándar que puede ser: Fender 25,5” o Gibson 24,75”.
Esto no es ni bueno ni malo, es simplemente la elección de la mayoría. Entre tanto humo y relato luego vienen los datos y ahí no hay nada que objetar. Usen el calibre de cuerdas que gusten y les permita articular correctamente en su instrumento y se sientan cómodos, luego viene todo lo demás..
En nuestro canal de Youtube hicimos hace bastante tiempo una encuesta al respecto y los números son demoledores:
Esto no quiere decir que ustedes deban usar ese calibre de cuerda, simplemente nos recuerda cual es la realidad. Es algo simple, en promedio existe una mano con una fuerza "X" como existe en farmacéutica una persona promedio de 170cm y 70 o 75kgs de peso con la cual se calculan las dosis de medicamentos.
De esa misma forma, una cuerda en una escala a una afinación estándar, ofrecerá una tensión y esa es la tensión que hoy en día se encuentra en el eje o centro de las tensiones de cuerda, para abajo es baja tensión y para arriba es alta.
Como comenté antes, deben usar la que se ajuste al instrumento y en especial a su morfología, su forma de tocar y su estilo, en lo personal les diría: traten de no copiar al de al lado, (ejemplo su guitarrista preferido).
En el caso de un bajo ese encordado sería un 045-100, el 040-100 sería un híbrido muy cómodo y 040-095 un encordado liviano. Un 045-105 sería un equivalente a un 011-049 de guitarra.
El otro mito que quiero desmentir es el tema de la compensación de la entonación mediante el movimiento de las selletas hacia adelante o hacia atrás. Este es un tema que se explica con más detalle en nuestros cursos de calibración, pero vamos a tratarlo al menos de una forma más básica aquí.
Un error frecuente al intentar calibrar la afinación del instrumento es usar únicamente la cuerda al aire como referencia y el traste doce (su octava), para detectar movimientos hacia arriba o hacia abajo.
Esto es un error y receta muy frecuentes, ya que puede que la guitarra nos marque correctamente en el doce, pero si seguimos probando en otros espacios, probablemente se desvíe la nota lentamente hacia abajo o arriba, izquierda o derecha del afinador.
Lo que podemos hacer es un prorrateo de afinación desde el traste diez hasta el último traste. La aguja del afinador se moverá hacia arriba o hacia abajo, variando su afinación de forma aleatoria, dependiendo de la calidad de construcción del instrumento y el tipo de trastes, el estado de los mismos y el tipo de cuerdas y sin dudas su estado, ¡NO SE CALIBRA CON CUERDAS VIEJAS!.
Para una misma afinación, cuanto más fina sea una cuerda será más difícil realizar el trabajo y deberemos ser muy sutiles a la hora de pulsar la cuerda.
Será más fácil ser precisos al afinar con una cuerda más gruesa que una más fina, así como una escala más larga contra una más corta, y más en el caso de ser principiantes.
Lo que debemos buscar es un punto medio, un prorrateo de afinación, donde la aguja se mueva alrededor del centro del afinador. No todas las notas necesariamente caerán en el centro, ya que la guitarra no es un instrumento perfectamente afinado como un teclado. Sin embargo, no debemos permitir que la afinación se desvíe cada vez más hacia arriba o hacia abajo a medida que subimos en el diapasón. Si la guitarra está mal construida por ejemplo las ranuras de los trastes no están bien ubicadas, la afinación puede variar de manera extraña.
Esto es especialmente relevante para bajistas y guitarristas que afinan muy abajo en tono, así como para aquellos que usan cuerdas gruesas. Si tienen dificultades para afinar las notas más graves con el afinador, pueden utilizar el armónico del traste doce como referencia. El armónico al aire se puede usar de la misma manera que tocar la cuerda al aire para obtener una referencia de afinación, ya que no está pulsado y no es objeto de el error en el quintaje o del traste doce.
Otro mito con el que me encuentro seguido, trata sobre que en general se piensa que el puente con vibrato de una Stratocaster con seis tornillos, no se puede dejar bien seteado para usar la palanca como el de uno con dos pivotes.
Este es otro mito ya que, si bien puede resultar un poco más tedioso el proceso, si seguimos bien los pasos y la lógica física del mismo. El puente de seis tornillos se puede dejar perfectamente bien seteado para usar la palanca. En mi caso la guitarra que uso con palanca, casualmente tiene un puente muy estándar con seis tornillos.
Si seguimos estos pasos correctos, lograremos buenos resultados, tanto en videos del canal como en nuestros tutoriales gratuitos aquí en EPM y nuestros cursos de calibración, demostramos eso mismo.
La realidad versus mito sería que, NO existe una altura específica de micrófonos para que apliques en tu guitarra, podemos ver la receta, pero no aplicarla a rajatabla sin criterio.
¿Cuáles son los criterios? ¡No es tan difícil!
Esto lo hablamos en varios videos del canal de YouTube pero lo podemos recalcar, todo micrófono con imán de alnico 5 pasante, va a ser el más complicado de manejar debido al gran campo magnético generado encima de los imanes y cercano a las cuerdas. En teoría hasta unos 1500 gauss, (aunque nunca llega a eso).
Dependiendo el tipo de alnico, esto irá bajando hasta los 500 en el caso del alnico 3, es decir podrán ir más arriba sin generar stratitis.
En el caso de los humbuckers y micros o pastillas con el imán por el lado inferior, la cosa cambia sustancialmente, ya que nunca tenemos más de 250 o 300 gauss. Por tanto será más fácil ubicar los micrófonos, acorde a la salida que queramos sin ese problema.
Cuanto más gruesa sea la cuerda es cierto que tendrá más masa, y por tanto el imán podrá empujarla hacia abajo desviando sus armónicos y generando stratitis, PERO también es cierto que como dijimos antes la tensión será mayor y el movimiento o batido será menor. Entonces, ante estos dos parámetros una cuerda más gruesa tendrá menos problemas que una fina.
Cuanto más baja la afinación a una misma altura de cuerdas, la misma quedará con menos tensión, ergo más batido, como mencionamos en el caso anterior más problemas: (stratitis).
A menudo nos pasa que queremos compensar el audio o volumen de una guitarra super strat, ya que el humbucker tiene bastante más volumen que un micrófono simple. El problema es que, si leemos todo lo anteriormente mencionado, esto crea un dilema. Los buenos micrófonos simples con las cuerdas generan stratitis, el humbucker no. Por ende, debemos convivir con esa diferencia de volumen o en último caso poner algún micrófono de mayor salida en las posiciones de brazo y central, y un humbucker con salida moderada en el puente, es decir del tipo "PAF".
Poner un SD Invader o un DIMARZIO X2N o super Distortion en esa posición, terminará por hacer una guitarra casi inusable en el resto de las posiciones, a no ser que cambiemos toda su configuración.
Tu guitarra es una guitarra, no es un teclado, jamás va a afinar perfectamente, es un instrumento con errores, los cuales se han ido corrigiendo, en parte con el tiempo. Incluso hasta con cosas como los diapasones con trastes compensados (true temperament frets), es para mí, el límite de las posibilidades de afinación del instrumento.
No hay nada más que hacer en cuanto a construcción, PERO hay mucho que hacer en cuanto a seteo, por ejemplo, una buena cejuela a la altura mínima posible, buen relief, cuerdas bajas, selletas individuales o compensadas, clavijas funcionales, cuerdas de calibre acorde y por sobre todas las cosas, una correcta ejecución!!.
Recuerda que tu mano izquierda, (si eres diestro), debe ofrecer al instrumento la mínima tensión posible para que la nota suene, con tu otra mano puedes hacer lo que te dé la gana! 😛
Estoy cansado de ver surcos increíbles de desgaste en los trastes cuando es algo innecesario. La correcta afinación de tus acordes y demás cuestiones que toques, comienzan exactamente en ese punto, técnica correcta, a estudiar!!...
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Martín Berloto.
Capo
Abrazo Ciro !
Excelente. Más claro imposible.
gracias, saludos !