En este artículo hablaremos de los pasos más importantes en una calibración para que en caso de que envíes a realizar el trabajo a un tercero, puedas entender los puntos que deberían estar incluidos y por qué.
Por otro lado, si te interesa el tema y te gustaría poder resolverlo por tu cuenta recuerda que en esta, nuestra web, tenemos cursos de calibración con todos los pasos a seguir detalladamente.
Lo primero que debemos tener en cuenta sobre la calibración de un instrumento guitarra o bajo es observar que el mismo no esté correctamente calibrado para el uso personal, esto es, seteado a gusto del músico y conforme a otros parámetros que sí son generales. Entonces por más bueno que sea un instrumento, esto puede llegar a hacerlo prácticamente inutilizable o acortar sus posibilidades y las del músico en cuanto al desarrollo de su técnica.
¿De qué instrumento se trata? ¿Cuál es su escala? ¿Cuál será la afinación de este y su posible variante? ¿Cuál es la acción requerida por el músico? ¿Tiene algún impedimento físico a tener en cuenta? (tendinitis por ejemplo).
¿Cuál es el audio final que se desea teniendo en cuenta la guitarra como parte de la cadena global del audio?
Estas son algunas preguntas que debemos hacernos antes de calibrar el instrumento y en especial antes de elegir nuestras cuerdas. De esta selección va a devenir todo lo demás.
¿Y qué es lo demás?
La "tocabilidad" del instrumento, el contacto con el mismo a través de la mano que toca el diapasón, la que tiene que ser acorde al músico y a lo que el instrumento proporcione y por supuesto el audio.
Para esto, distintos tipos de cuerda nos darán distinta sensación al tacto y también distinto audio, níquel puro, aleaciones con acero o cobalto, acero y cobalto. Desde lo más “opaco” a lo más brillante, desde lo más elástico a algo un poco más duro al ataque, cada cuerda puede también tener que ver con el estilo de música (aunque para algunos músicos es secundario).
Más allá de esto también tiene que ver el tacto, desde las flats pasando por las half rounds hasta las Ernie ball con más sensación de rugosidad en los dedos (algo no apto a todo público).
En resumen en cuanto al audio esto es como con los pickups, cuanto más níquel más cálido será, cuanto más acero y cobalto, será más brillante y con más ataque, la cuerda será algo más rígida y esto se asocia con estilos más extremos pero es cuestion de gustos.
En cuanto a la escala del instrumento, cuanto más larga la escala (ejemplo fender 25,5”) una misma cuerda en la misma afinación se sentirá más rígida que con escala corta. Por ejemplo una Mustang escala 24” o una SG escala 24,75”, por último recordemos que la PRS fijó su estándar en 25”.
Una Strato con puente fijo o hardtail se sentirá más “dura” aunque usemos todo exactamente igual que una con el puente semiflotante, ya que al “bendear” una cuerda, el puente se mueve y eso se traduce en menos tensión.
En cuanto al calibre de cuerda, cada calibre de encordado le ejerce al instrumento y a nuestras manos una distinta fuerza para lo cual este debe estar bien ajustado. También suele variar la altura de las cuerdas así como la tensión en resortes del vibrato en guitarras tipo Strat. En guitarras con Floyd Rose la cosa se complica aún más, por eso la importancia de la calibración cuando cambiamos el calibre de cuerdas, en concreto, el puente no dejará que la guitarra afine de ninguna manera y será tremendamente tedioso.
Más allá de la normal afinación en la que la 5ta cuerda será La y su frecuencia de 440hz, existen otros tipos como la D Drop, C Drop, abierta en Mi bemol o Re (D). Generalmente quienes tocan metal usan afinaciones aún más graves como en Do o en Si. En estos casos es importante revisar la nota de cada cuerda para ver qué encordado va mejor (a veces puede ser híbrido), es decir un conjunto de cuerdas mezcladas entre 009/010 o 010/011, etc. Nos puede pasar tener que armar un encordado específico con una 6ta separada más gruesa para un “dropeado” muy bajo como C o B.
Salvo que hayan sido recién colocadas o tengan unos pocos días, con cada calibración se debe utilizar cuerdas nuevas.
La razón por la cual se hace esto es en especial porque las cuerdas nuevas no presentan ningún tipo de deformidad ni deterioro y por lo tanto no van a presentar problemas de afinación o de trasteo como producto de estos factores. Debemos quitar las cuerdas de la ecuación a la hora de ajustar un instrumento y esto se puede hacer solamente con cuerdas nuevas. Las cuerdas viejas nos darán parámetros incorrectos y será imposible la calibración.
Como parte del trabajo de un luthier o un técnico en instrumentos también llamado “Guitar Tech”,está el detectar grandes o pequeños desniveles en el diapasón de la guitarra o bajo que luego condicionarán la calibración.
Si uno o más trastes están a desnivel (más altos), producirán trasteos y esto será imposible de solucionar por más altas que queden las cuerdas o más curva demos al diapasón. Aunque algunos cuantos en general se solucionan subiendo cuerdas (algo que recomiendo solo en caso de emergencia), solucionar los desniveles son parte del trabajo y cuando son retoques, es algo que generalmente suele estar incluido pero cuando hay que trabajar más profundamente no (esto es a criterio de cada profesional). Lo fundamental es entender que un traste a desnivel no nos puede determinar la calibración de un instrumento, (altura de cuerdas por ejemplo), es fundamental solucionarlo para seguir adelante y luego coronar (darle la forma original al traste) para luego pulirlo y dejarlo como de fábrica y todo a nivel.
Usando aceites de alta calidad sea de limón, naranja, nuez etc, se hidrata por completo el diapasón y se lo limpia en profundidad para que la experiencia del músico sea como tocar con el instrumento nuevo, este trabajo se hace sin cuerdas en cualquier momento de la calibración previamente a poner el nuevo encordado. No es lo mismo trabajar con maderas de poro abierto al natural como: rosewood, pau ferro o ébano, como con maple.
Todas las maderas de poro al natural se hidratan de esa manera, en el caso del maple, si está correctamente laqueado de fábrica se limpia con el mismo producto que usamos para el cuerpo de preferencia que NO sea en base oleosa.
Vale destacar que actualmente estoy usando productos de la línea Takiri custom con mucho éxito.
En cada calibración se revisa toda la tornillería y ”fierros o hardware” del instrumento, pickguard, puente, brazo, clavijas, etc. Si faltan tornillos se agregan, si están oxidados se cambian antes que sean imposibles de remover y si están flojos se ajustan. Por ejemplo, unas clavijas con tornillos y tuercas superiores flojas se pueden quebrar o romper con mucha facilidad, cuida la salud de tus clavijas!
Las clavijas deben ajustar y mantener perfectamente la afinación del instrumento, por lo tanto se ajustan para que esto ocurra, el mecanismo debe estar lo suficientemente pesado es así que se revisan a fondo y en el caso de estar deterioradas deben ser reemplazadas pero no sin una previa supervisión.
Hay muchas cosas a tener en cuenta con este tema, a veces hasta lo más mínimo lo cambia todo como en este video del canal: ¡miralo!
El tensor o alma es una varilla de metal incrustada dentro del brazo de la guitarra, que compensa la fuerza que ejercen las cuerdas y mantiene la curvatura ideal al brazo también llamada “relief” para que las cuerdas no solo queden cómodas al tocar, sino que el instrumento no sufra o se averíe de forma permanente. El punto del tensor es fundamental para que la guitarra quede cómoda y el seteo posterior de altura desde las selletas sea el correcto.
Nota: El tensor no va a actuar igual en dos guitarras distintas aunque sean igual marca y modelo, como parte de un mito es aquel de que alcanza con darle ¼ de vuelta, eso no dice absolutamente nada.
Los tensores pueden ser simples: aquellos que solo compensan la fuerza de las cuerdas y dobles aquellos que actúan para ambos lados. Aunque es raro, un diapasón o brazo puede ser duro e incluso curvarse en sentido inverso, en este caso el tensor actúa ayudando a las cuerdas a efectuar la fuerza necesaria para obtener un relief positivo (convexo).
Dependiendo del calibre de cuerdas, de la altura de trastes, de cómo se ajusta el alma y de la curvatura del radio del diapasón se ajusta así la altura de las cuerdas a pedido del cliente. De acción bien baja para mayor técnica o más alta para sonido más redondo y claro, cada ajuste tendrá sus pro y contras, no se puede tener todo y de eso hablaremos.
La altura de las cuerdas no está determinada solamente por el ajuste de la altura de las selletas (luego de determinar curvatura), sino justamente de la curvatura que le demos al brazo, podemos medir dos alturas, una desde la mitad del instrumento hacia adelante, que estará determinada más que nada por ese ajuste de selletas y otra desde la mitad del diapasón para atrás (hacia las clavijas), que estará determinada por la curvatura del brazo y por la altura de la cejuela.
En muchos instrumentos de línea económica, la altura de la cejuela es excesiva, cuestión de asegurarse que para casi cualquier curvatura de brazo la guitarra jamás trastee con las cuerdas al aire. Esto suele traer mayor tensión sobre nuestros dedos a lo largo de la primera mitad del diapasón de la guitarra y desafinaciones imposibles de solucionar con el seteo típico de la calibración.
Es importante la rectificación de cejuela en caso de que esté alta para lograr con el relief del brazo en el lugar correcto, una altura óptima con la cuerda al aire. Esto lo podemos comparar en base al traste 1, la cuerda pisada en el primer espacio y al aire deberían sonar similares, (levemente más limpia la cuerda al aire si no se requiere una acción sumamente baja).
Los acordes abiertos contra la cejuela,sonarán todos fuera de afinación si la cejuela está alta. Es fundamental chequear la altura de cada cuerda en ella de forma individual y compararla en el global para que quede uniforme.
En nuestro canal tenemos varios videos sobre el tema de ajuste de resortes del vibrato (en caso de que la guitarra lo tenga) y la influencia en la estabilidad del sistema.
Para empezar cuando la guitarra tiene un puente flotante o semiflotante se tiene que considerar que la fuerza de los resortes posteriores debe ser proporcional a la que ejercen las cuerdas para lograr un sistema en equilibrio, por lo tanto si cambiamos la guitarra de calibre o de afinación, debemos realizar un ajuste. Incluso con movimientos pequeños de las selletas en altura también debemos compensar. El ideal en una Strato, por ejemplo, es lograr un leve ángulo y buscar que toda la guitarra llegue a la afinación buscada de forma pareja, debemos entonces llevar de a poco las seis cuerdas a esa afinación. Si por alguna razón no llegamos entonces falta tensión, en caso de que estemos pasados del centro del afinador debemos quitar tensión.
Por lo general esta tarea se realiza de forma homogénea para todo el sistema sean dos, tres o cuatro resortes. Si tenemos uno de mayor tensión lo llevamos al medio. Todos estos puntos los tratamos a fondo en nuestros cursos de calibración en especial en el pack de vídeos del mismo.
Sobre la famosa pregunta de los puentes de doble pivot versus los de seis tornillos los veo en el último apartado: sobre mitos de la calibración…
Dependiendo la altura de las cuerdas ajustamos la de los micrófonos para lograr también un buen balance entre ellos y en relación a los trastes y las cuerdas para no lograr un desagradable desvío armónico por magnetismo “stratitis”
Esto ocurre con pickups de alto magnetismo como alnico 5 o alnico 8 pasante. El Alnico que imanta piezas polares desde abajo tiene poca fuerza magnética en la parte superior, donde pasan las piezas polares que toma cada cuerda (donde importa). Esto quiere decir muy a nuestro pesar que, los humbuckers en general permiten estar bastante más pegados a las cuerdas que micros simples de alnico 5 bien clásicos, siendo que los primeros pueden tener bastante más ganancia. Esto se traduce en un salto de volumen importante entre el doble y los simples en configuraciones HSS, (debemos convivir con eso).
El instrumento debe afinar perfecto a lo largo de todo el diapasón y en todas las posiciones de acordes, intervalos etc. Se ajusta la afinación del instrumento por cuerda, todas las octavas, quintas, terceras, afinadas a través de afinador electrónico y también en forma auditiva.
El movimiento de la selleta hacia atrás o hacia adelante permite darnos un promedio de afinación correcta en torno al centro del afinador comparado con la nota al aire o su armónico.
Los acordes de novena (tónica, quinta y quinta de la quinta), suelen darnos una idea muy clara a un oído entrenado, si la guitarra está bien o mal octavada, son un buen recurso en cualquier cuerda e intervalo aunque para el oído promedio la diferencia de frecuencia es más fácil de escuchar sobre las últimas tres.
Si bien dentro del servicio común de calibración no se incluyen trabajos sobre la electrónica del instrumento como cambio de potes, llaves, jacks o pickups. Es normal revisar el cableado chequear ruidos de potes y llaves y si se puede quitarlos con un aceite específico de uso electrónico, (NO SE USA WD40), No, No, No, No, vamos que podemos desterrar eso de los foros…
La calibración de bajos es tanto para cuatro, cinco y seis
cuerdas, si bien los ajustes son parecidos los requerimientos exclusivos para dichos instrumentos pueden ser levemente distintos.
Todo lo anterior aplica directamente en bajos aunque tendremos especiales consideraciones para estos instrumentos incluso dependiendo de la construcción y la cantidad de cuerdas
En los bajos los desniveles de trastes también afectan pero en menor medida, la escala por ser más larga es más precisa, todo lo referente a la altura de pickups aplica igual. Las cuerdas promedio en una escala promedio 34” son las 045-100.
Los bajos con cinco o más cuerdas pueden llegar a tener doble tensor, se deben ajustar en función de una curvatura pareja del brazo a nivel vertical, es decir tengo que tener la misma curva de brazo sobre la 5ta o 6ta cuerda que sobre la primera y ambos deberían estar en un punto similar de ajuste.
La electrónica activa de un bajo es mucho más sensible a ruidos, soplidos y a problemas con potenciómetros, suelen dar más trabajo en ese sentido y hay que tener en cuenta cosas como que el jack debe cortar sí o sí la tensión que va al circuito.
Todos los cuidados respecto a clavijas y diapasón son los mismos que para una guitarra así como los ajustes de hardware.
NO, debemos recorrer el diapasón de preferencia desde el 10 en adelante hasta el último y buscar un punto intermedio de afinación global.
NO, todos los tensores funcionan de forma similar pero producen impactos distintos en cada instrumento y estructuralmente cada instrumento tendrá un punto distinto, en algunos casos se pueden dar hasta tres o cuatro vueltas a veces si es algo sutil, cada instrumento es único.
NO ES POSIBLE, eso solo pasa con sistemas activos (no pickups como Emg 81 y 85 salvo que estén en mal estado) la guitarra por si sola no genera ningún ruido más bien puede captarlos y para eso se hace un blindaje más allá de una puesta a tierra del lugar (no siempre ocurre). Solo el agregar una electrónica activa que esté en mal estado o mal diseñada puede sumar estos problemas.
NO, mejoran la fiabilidad, la tocabilidad el grip y todos los aspectos menos el audio.
NO, también del “Relief” del brazo y la altura de la cejuela.
NO de forma absoluta, un juego de cuerdas más fino sin dudas se sentirá con menos tensión pero a la vez necesita en general una altura mayor o acción de cuerdas para que las notas suenen razonablemente sin trasteo, cuanto más gruesas las cuerdas, más tensión, menos movimiento y menos trasteo tendrá a baja altura. En este punto es importante entender que no se puede tener todo.
NO, eso no solo depende de la escala de cada instrumento (suponiendo una misma afinación) sino también de la tensión de los resortes (también llamados muelles). Los hay de muy alta tensión y de muy baja, podemos llegar a setear bien una guitarra con cuerdas 010 con dos o hasta con cuatro dependiendo de estos factores, evidentemente a menor calibre es probable que usemos menos.
NO, un puente de seis tornillos bien seteado puede usarse con la palanca de igual manera que uno de dos pivotes, si bien se considera este último como un “avance” en este caso no lo es tanto ya que existen innumerables pruebas de que esto no es tan así (de hecho una sola de mis cuatro guitarras está seteada para uso con palanca y tiene puente de seis tornillos).
Hay muchos más mitos, esos que vemos habitualmente en el canal de YouTube, obviamente también otros temas referentes a la calibración han quedado fuera para no hacer de este un artículo muy extenso.
Si te interesa todo esto puedes profundizar en nuestros libros y cursos de calibración. Sino simplemente tendrás una guía para comenzar o para tener en cuenta a la hora de enviar tu instrumento a realizar este trabajo. Los espero por ahí o por aquí, donde gusten, gracias por leer, nos vemos la próxima,
Martin Berloto.